新興街頭品牌如何征戰 2018 年

潮牌424 的主理人 Guillermo Andrade，Chinatown Market 的主理人 Mike Cherman，還有 Bristol 的主理人 Luke Tadashi 各自向 WWD 介紹了他們為 2018 年所做的計劃，和他們所預感的業務發展方向。

街頭衣飾的市場表現接下來將會如何？

業內相干評論人表示，人們對潮流盛典ComplexCon極力追捧， Supreme 門店每周都會出現排隊盛況，這類空前狂熱對市場而言是難以延續且不健康的。與此同時，1些新生代潮牌則深信他們擴大業務的大好時機已然來臨。今天，來自3個年輕街強調悠閑舒適頭品牌的主理人們將和我們1起分享他們會如何在新的1年征戰市場，和他們在潮牌領域所深信的理念。

424

身穿 424 的嘻哈歌手 Del the Funky Homosapien

Guillermo Andrade 從 2010 年開始經營他的洛杉磯概念店 FourTwoFour，這家店位于著名的 Fairfax 街道。他在店里出售來自不同品牌的諸多單品，包括 Fear of God，還有 Rick Owens 和 Thom Browne 這類更加成熟的品牌。2014 年，Andrade 首創了自營品牌 424，該品牌遭到了很多零售商的青睞，其中不乏紐約時尚零售商 Barneys 和知名電商 SSENSE。

WWD：你認為街頭衣飾的現狀是怎樣的？

Guillermo Andrade（以下簡稱 G.A.）：在我看來，情況還是挺樂觀的。對像我自己的 424 這類年輕品牌來講，發展機會是在成倍增長的。

WWD：那你計劃如何在 2018 年征戰這個行業？

G.A.：期內對人氣品牌天花亂墜的炒作和喧囂當中，有1件事情我們都不能忘記，那就是 產品即王道。我會繼續關注產品本身，受邀參與CBME孕嬰童展也會探索能夠調劑生產流程的創新思路，以此縮短從設計概念到產品投入市場的轉化周期。制造話題進行炒作，還有潮牌本身1切酷炫元素，這些東西固然重要，但是除此以外，要有1個堅固的結構去支持品牌，否則 Zara 就會順勢而入，利用你的設計創意賺走所有錢。

WWD：你的產品經銷計劃是甚么？

G.A.：我們每一個季度都會開設批發賬戶，但是僅限于那些我們真的認為可以長時間合作的客戶，這類做法會延續做下去。我們的業務將會以真實數據穩步增長。我試著采取宏觀的角度視察這個行業，而不是簡單地從 A 點到 B 點。我們必須斟酌每種有形或無形的發展可能性。

WWD：你如何看待私募股權團體投資街頭品牌這件事？你對此持開放態度嗎？

G.A.：我認為這體現了我們這個領域存在的巨大發展潛力，大企業也開始真正關注這1塊，由于這里面存在值得開采的金礦。我固然愿意接受和我們3觀1致的想和我們品牌合作的投資方，共同打造我想要的公司類型。

Chinatown Market

Chinatown Market 潮拍

Chinatown Market 由 Mike Cherman 于 2016 年創辦。此前他還創建了品牌 ICNY，該品牌主打反光材料，成衣在 Pacific Sunwear 這類青少年衣飾零售商和 Colette 這類獨立買手店銷售。在經歷了和 DKNY 之間的商標之在內的幾番周折后，，品牌投資人決定將 ICNY 變現。Cherman 除擔負自有品牌的設計，還兼任其他公司的顧問，自那以后他從紐約搬到了洛杉磯，并在 2016 年的ComplexCon潮流盛典上介紹了深受 Canal Street（堅尼街）精神影響的 Chinatown Market 。該品牌衣飾在 Zumiez 和 Urban Outfitters 等零售商都有售。

WWD：Chinatown Market 的業務和你經營 ICNY 的方式有甚么不同？

Michael Cherman（以下簡稱 M.C.）：在 ICNY 結束運營以后，我想打造1些東西，能夠讓我實現自己有趣的想法。我想擺脫循序漸進的困擾，依照自己的意愿去發布新品。經營 Chinatown Market，沒有運營 ICNY 期間那末多的開消和煩惱，現在也具有很可觀的批發業務。

WWD：你如何看待現在的批發業務？

M.C.：這件事很成心思。我們和 Urban Outfitters 和 Zumiez 都有合作，然后我看到行業內的1些人在推特上說這些品牌現在已死了，但是我們從第1季度開始就1直在和這些零售商合作。我發現時尚行業的游戲非常有趣。街頭品牌注定要發展壯大，他們不會永久名不見經傳。1些人只是不愿意承認街頭品牌能夠征戰行業。雖然街頭衣飾中的確存在很多糟粕，但這個領域也有很多美好的東西。

WWD：你們的財務狀態如何？是不是有興趣融資？

M.C.：Chinatown Market 這個品牌是賺錢的。在這個行業里，有些人只想做酷炫的事情，而有些人更在意生意，我屬于后者。1天的經營結束后，剩下的只是1堆棉布，這個行業里沒有文化。但是，讓我再跟投資人1起工作，我真的毫無興趣。

WWD：2018年有哪些新動態？

M.C.：我們拿到了 Smiley 的品牌代理權。我們在第1季度推出了帶有品牌 logo 的 T 恤，而我們的 logo 就是1個笑臉，之前 Urban Outfitters 購買了 Smiley 的使用權。Sm最期待的狀態應當就是iley 給我們發送了1封和 UO 停止合作的信，終究結果是我們拿到了 Smiley 的品牌代理權，我們將在 Chinatown Market 和其他品牌的合作中使用這個笑臉表情。拿到這個代理權非常重要，由于它讓我可以展開更多國際業務，也能夠進行更多手續完備的可靠業務。不會有太多的間接費用。

WWD：你認為自己的品牌和其他街頭品牌的生命周期1般有多長？

M.C.：這完全取決于品牌的開創人。我可讓品牌在1年以內就消失，也能夠創建兩個或5個同類品牌。問題的實質在于你如何去適應市場。這個圈子里的很多人都沒法適應市場。很多街頭品牌都需要保證現金流來保持業務。對我來講，它就是1個個人項目，我和1群自由職業者合作，也不會產生那末多間接開消。

WWD：你預測街頭衣飾在 2018 年會如何發展？

M.C.：很多原來處于行業中游的大腕兒將會被淘汰出局。像 Diamond Supply Co. 這樣的品牌已遭受了銷售額大幅下跌的重挫。但是很多這樣的品牌仍然有回旋余地，它們可能會進駐商場。總而言之，全部行業會繼續推動品牌直接面向消費者的趨勢。我和 Pleasures 合作推出了1款彈孔笑臉 T恤，過了1季以后，10 Deep 推出了相同圖案的衣服。其實不是說他抄襲了我們，我想強調的是他們的產品在售時間遠遠大于我們的。沒有甚么難以獲得的信息，關鍵在于你如何利用信息，你的頭腦有多靈活。

Bristol

Bristol 潮搭

Luke Tadashi 是地道的加州人，他在幾年前創建了 Bristol。該品牌在 American Rag 和 Fred Segal 均有售，其設計靈感來源于 2000 年代初 NBA 球員場上及場下的設備風格。Tadashi 曾在 2016 年榮獲了Gen Art 年度男裝設計師大獎，他也在紐約時裝周上前后展現了幾季男裝設計，不過今年他要對品類齊全的品牌進行1些改變。

WWD：2018 年還哪些事情值得期待？

Luke Tadashi（以下簡稱 L.T.）：我們正在重組品牌。將會推出 Stud-O 這個全年系列，主打代表體育精神的高階基礎款。這1系列的所有服裝都將通過我們的官直接對接消費者，以此下降價格，同時提供退換貨服務。這個全年系列會比季節系列 Collect-On 更加實惠，也會出品更多主題單品。我們也計劃讓 Collect-On 系列進入批發業務，目標是對話更宏觀的社會及文化問題。

WWD：為何要拆分品牌架構呢？

L.T.：借助運動風潮，只推出1條產品線的話感覺太局限了。作為1個設計師，我想要表達更多。我想通過1種超出運動影響力的方式觸及文化。

WWD：你認為街頭衣飾的現狀是怎樣的？

L.T.：很多事情已變得有些瘋狂了。人們不再由于自己覺得某些東西很酷而去購買，反而去買那些他人認為很酷的東西。但是我認為街頭潮牌仍然具有發展空間，可以和我們這樣的品牌進行合作，通過講述不同的品牌故事謀求發展。我希望我們能夠在街頭衣飾文化中為自己開辟發展空間，我們所指的是更深層次的東西。

WWD：你認為這是消費者想要的東西嗎？

L.T.：這是我在賭的東西。毫無疑問，我認為真實性非常重要，講述1個真實的品牌起源故事相當重要，選擇1個立場，代表某樣東西特別重要。毫無主見的隨波逐流絕不是可行之路。

WWD：你們的財務狀態如何？今年有在尋覓投資人嗎？

L.T.：我們開始尋覓外部投資人了。我覺得就我們今年的所有計劃來講，財務增長是很有必要的。

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